Неизвестный художник. петербург. Первая четверть XIXв.
Роман «Евгений Онегин» был назван Белинским «Энциклопедией русской жизни». Мы можем несколько перефразировать это высказывание в «Энциклопедию русской моды», что тоже вполне верно.
О Пушкине как о светском человеке и моднике всегда интересно говорить. Одежда в его жизни играла не последнюю роль. В своих произведениях он довольно много внимания уделял теме одежды и моды вообще. Подтверждением тому - вышедший в 1956 году «Словарь языка Пушкина», во втором томе которого указано, что слово «мода» в произведениях Пушкина упоминается 84 раза, и чаще всего - в романе «Евгений Онегин».
Мода начала XIX века находилась под влиянием идей Великой Французской революции. Франция диктовала моду всей Европе... Русский костюм дворян - светский костюм формировался в духе общеевропейской моды.
С уходом из жизни императора Павла I запреты на французский костюм перестали действовать. В России франты начали носить жилет, сюртук, фрак, которые дополняли модными аксессуарами. В цвете - стремление к темным тонам. Из бархата и шелка шили только жилеты и придворные костюмы. Очень модными стали клетчатые ткани, из которых шили брюки и другие части костюма. Сложенные клетчатые пледы часто перебрасывали через плечо, что считалось в ту пору особым модным шиком. Именно с клетчатым пледом позировал А. С. Пушкин художнику О. Кипренскому.
|
||||||||||
|
Поэт говорит о наряде главного героя в романе «Евгений Онегин»:
Я мог бы пред ученым светом
Здесь описать его наряд;
Конечно, это было б смело,
Описывать мое же дело,
Но панталоны, фрак, жилет -
Всех этих слов на русском нет…
Отгремела война 1812 года, наиболее популярным в культуре вообще, и в моде в частности, к 20-м годам XIX века стал стиль ампир. В основе этого стиля лежит подражание античным образцам. Костюм был выдержан в одном стиле с архитектурными элементами. Женский силуэт напоминал колонну, высокая талия женских платьев, прямая юбка и корсет создавали образ высокой, стройной античной красавицы.
…Музыки грохот, свеч блистанье,
Мельканье, вихорь быстрых пар,
Красавиц легкие уборы.
Людьми пестреющие хоры,
Невест обширный полукруг -
Все чувства поражает вдруг…
Женский костюм дополнялся изысканными ювелирными украшениями: жемчужными нитями, браслетами, колье, диадемами, фероньерками, серьгами. Браслеты носили не только на руках, но и на щиколотках, перстни и кольца украшали чуть ли не каждый палец. Дамские туфельки, сшитые из материи, чаще всего из атласа, имели форму лодочки и обвивали своими лентами щиколотки - наподобие античных сандалий.
Обязательными деталями дамского туалета были высокие перчатки, которые снимались только за столом (митенки - перчатки без пальцев по правилам этикета можно было не снимать), веер, ридикюль (маленькая сумочка) и небольшой зонтик.
Подробно о мужском и женском костюмах, деталях и прическах мы писали в предыдущих номерах, в общих чертах все-таки напомню, что мужская мода в большой мере отражала идеи романтизма.
В мужской фигуре подчеркивались, порой несколько утрированно, выгнутая грудь, тонкая талия, изящная осанка. Светские мужчины того времени носили фрак. В 20-е годы XIX столетия на смену коротким штанам и чулкам с башмаками пришли длинные свободные панталоны - предшественники мужских брюк. Своим названием эта часть мужского костюма обязана персонажу итальянской комедии Панталоне, который неизменно появлялся на сцене в длинных широких штанах. Панталоны держались на вошедших тогда в моду подтяжках, а внизу оканчивались штрипками, что позволяло избегать складок. Обычно панталоны и фрак отличались по цвету.
В 30-е годы XIX в. происходят заметные стилевые изменения. Для выражения новых эталонов красоты потребовались другие средства, формы и материалы. С приходом моды на деловые качества, различного рода деятельности из одежды почти исчезли шелк и бархат, кружева, дорогие украшения. Их заменили шерсть, сукно темных гладких расцветок.
Исчезают парики и длинные волосы, мужская мода становится более устойчивой, сдержанной. Все большую популярность приобретает английский костюм. Пальма первенства в диктате модных направлений ко второй половине XIX века переходит к Англии, особенно это относится к мужскому костюму. Да и по сей день первенство в стиле мужской классической одежды закреплено за Лондоном. Поскольку светский этикет предписывал определенные правила и устанавливал жесткие критерии, мужчина, полностью соответствовавший им, считался дэнди, светским львом. Таковым перед читателем предстает Онегин:
Вот мой Онегин на свободе;
Острижен по последней моде;
Как dandy лондонский одет -
И наконец увидел свет.
Он по-французски совершенно
Мог изъясняться и писал;
Легко мазурку танцевал
И кланялся непринужденно;
Чего ж вам больше?
Свет решил,
Что он умен и очень мил.
Литература и искусство тоже влияли на моду и стиль. Среди дворян получили известность произведения Вальтера Скотта, вся причастная к литературным новинкам публика стала примерять наряды в клетку и береты. Берет украшался перьями, цветами, являлся частью парадного туалета, а потому его не снимали на балах, в театре, на званых обедах.
Скажи мне, князь, не знаешь ты,
Кто там в малиновом берете
С послом испанским говорит?
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Береты изготовлялись из бархата, атласа, парчи, шелка или других дорогих тканей. Кусок ткани стягивался по размеру головы, создавая определенный объем, иногда пришивались поля, их украшали цветами, жемчугом, специальными застежками из золота с драгоценными камнями (аграфами). Любопытен тот факт, что такой головной убор носили исключительно замужние дамы, неслучайно он появляется и на Татьяне как знак - она «другому отдана». Берет Татьяны был малиновым - в то время в моде были яркие насыщенные цвета: алый, малиновый, также часто предпочтение отдавали различным оттенкам зеленого.
Самым модным и распространенным мужским головным убором во времена Александра Сергеевича был цилиндр. С момента своего появления в XVIII веке он много раз менял и цвет, и форму: то расширяясь, то сужаясь, становился выше или ниже, поля его то увеличивались, то уменьшались. Берет носили и ранее - в эпоху Возрождения, в XVI веке такой головной убор называли барет.
Во второй четверти XIX столетия в моду вошла широкополая шляпа - боливар, названная в честь героя освободительного движения Южной Америки Симона Боливара. Такая шляпа означала не просто головной убор, она указывала на либеральные общественные настроения ее владельца. Сам Пушкин охотно носил этот головной убор. Дополняли мужской костюм перчатки, трость и часы. Перчатки, правда, чаще держали в руках, чем на руках, чтобы не затруднять себя, снимая их: ситуаций, когда это требовалось, в течение дня и даже во время бала было немало. В перчатках особенно ценились хороший крой и тончайшая, высокого качества кожа или замша.
Модной вещицей XVIII - начала XIX века считалась трость. Она была нефункциональна - просто аксессуар, т. к. сделана была из гибкого дерева, что не давало возможности на нее опираться. Трости обычно носили в руках или под мышкой исключительно ради щегольства.
В женском облике во второй четверти XIX века силуэт платья вновь меняется. Возвращение корсета продиктовано французской модой.
Поэт отметил и эту деталь:
Корсет носила очень узкий
И русский Н, как N французский,
Произносить умела в нос...
Герои романов и повестей А. С. Пушкина следовали моде и одевались по моде, иначе достопочтенная публика не читала бы произведений нашего великого писателя, он жил и писал о том, что было близко людям его круга.
Ниже мы приведем несколько цитат, употребляемых в романе «Евгений Онегин», из «Словаря языка Пушкина»:
Берет - мягкий, свободно облегающий головной убор. Кто там в малиновом берете //С послом испанским говорит?
Боа - женский широкий наплечный шарф из меха или из перьев. Он счастлив, если ей накинет //Боа пушистый на плечо...
Боливар - мужская шляпа с очень широкими полями, род цилиндра. Надев широкий боливар, //Онегин едет на бульвар...
Жилет - короткая мужская одежда без воротника и рукавов, поверх которой надеваются сюртук, фрак. Здесь кажут франты записные //Свое нахальство, свой жилет...
Кафтан - старинная русская мужская одежда по фигуре с маленьким воротником или без него. В очках, в изорванном кафтане, //с чулком в руке, седой калмык...
Корсет - широкий упругий пояс, охватывающий торс и под платьем стягивающий талию. Корсет носила очень узкий...
Кушак - пояс длиной в несколько метров, к которому пристегивались различные предметы. Ямщик сидит на облучке //В тулупе, в красном кушаке...
Лорнет - оптическое стекло, к оправе которого прикреплена ручка, обычно складная. Двойной лорнет, скосясь, наводит //На ложи незнакомых дам...
Панталоны - мужские длинные штаны со штрипками без отворотов и заглаженной складки. Но панталоны, фрак, жилет -//всех этих слов на русском нет...
Платок - предмет одежды; кусок ткани, обычно квадратный, или вязаное изделие такой формы.
С платком на голове седой.
Телогрейка - женская теплая кофта без рукавов со сборками по талии. Старушку в длинной телогрейке...
Фероньерка - узкая, надеваемая на лоб ленточка с драгоценным камнем посередине.
Халат - домашняя одежда, запахивающаяся или застегивающаяся сверху донизу. А сам в халате ел и пил...
Чепец - женский головной убор, закрывающий волосы и завязывающийся под подбородком. У тетушки княжны Елены //Все тот же тюлевый чепец...
Шлафор - домашняя одежда, просторный халат, длинный, без застежек, с широким запахом, подпоясывался шнурком с кистями. И обновила наконец //На вате шлафор и чепец.
Итак, продолжим. Также распространенной мужской одеждой был сюртук, в переводе с французского - «поверх всего». Первоначально сюртук надевали на фрак или мундир. Он заменял современное пальто. Сюртук шили в талию. Полы его доходили до колен, а форма рукавов была такая же, как и у фрака. Уличной одеждой сюртук сделался к 20-м годам.
Можно заметить, что XIX век отличался особым разнообразием верхней мужской одежды. В первой трети XIX столетия мужчины надели каррики - пальто, имевшие множество (порой до шестнадцати) воротников. Они рядами, наподобие пелерин, спускались чуть ли не до пояса. Одежда эта получила свое название по имени знаменитого лондонского актера Гаррика, который первым отважился появиться в пальто столь чудного фасона. в 30-е годы прошлого столетия в моду вошел макинтош. Студеными зимами в России традиционно носили меховые шубы, которые веками не выходили из моды. Отправляясь на свою последнюю дуэль, Пушкин сначала надел бекешу (утепленный кафтан), но затем вернулся и велел подать шубу - на дворе в тот роковой день было холодно…
Панталоны приживались в России трудно, вызывая у дворян ассоциацию с крестьянской одеждой - портами... Говоря о панталонах, нельзя не вспомнить о лосинах. На протяжении всего XIX века их носили гусары. На этих длинных, плотно обтягивающих штанах из лосиной кожи не должно было быть ни единой складочки. Чтобы достичь этого, лосины слегка смачивали и посыпали внутри мыльным порошком.
Как обычно, вместе с модой на одежду менялись и прически. Волосы стригли и завивали в тугие локоны - «a la Titus», лицо брили, но на щеках от виска оставляли узкие полоски, называемые фаворитами. После смерти Павла I парики носить перестали - стал моден естественный цвет волос. Парики надевали в редких случаях. У Пушкина такой случай как раз был: в 1818 году он из-за болезни вынужден был сбрить свои роскошные кудри. Ожидая, пока волосы отрастут, он носил парик. Однажды, сидя в душном театре, поэт со свойственной ему непосредственностью снял парик с головы и стал им обмахиваться как веером - присутствующие были в шоке.
Дополнением к мужскому костюму, как мы уже сказали выше, служили перчатки, трость и часы на цепочке, брегет. Распространены были и мужские украшения: помимо обручального кольца, многие носили перстни с камнями. На портрете кисти В. А. Тропинина у Пушкина на правой руке - кольцо и перстень, надетый на большой палец. Известно, что в молодости поэт носил золотой перстень с восьмиугольным сердоликом, имевшим магическую надпись на еврейском языке. Это был подарок от возлюбленной. Многие мужчины, подобно женщинам, тщательно ухаживали за своими ногтями. Обратимся к «Евгению Онегину»:
Изображу ль в картине верной
Уединенный кабинет,
Где мод воспитанник примерный
Одет, раздет и вновь одет?
Янтарь на трубках Цареграда,
Фарфор и бронза на столе,
И чувств изнеженных отрада,
Духи в граненом хрустале;
Гребенки, пилочки стальные,
Прямые ножницы, кривые
И щетки тридцати родов
И для ногтей, и для зубов.
По воспоминаниям современников, у Пушкина были длинные, ухоженные ногти, запечатленные, кстати, на портрете кисти Кипренского. Боясь сломать их, поэт иногда на один из пальцев надевал золотой наперсток, с которым не стеснялся появляться даже в театре. Пушкин и этой темы коснулся в своем романе:
Быть можно дельным человеком
И думать о красе ногтей:
К чему бесплодно спорить с веком?
Обычай - деспот меж людей.
В начале XIX века вошли в моду «стекла» - очки и лорнеты. Ими пользовались даже люди с хорошим зрением. Друг Пушкина Дельвиг, страдавший близорукостью, вспоминал, что в Царскосельском лицее запрещалось носить очки и поэтому все женщины казались ему тогда красавицами. Окончив лицей и надев очки, он понял, сколь глубоко заблуждался. Александр Сергеевич об этом знал и косвенно использовал это. Он с иронией предостерегает:
Вы также, маменьки, построже
За дочерьми смотрите вслед:
Держите прямо свой лорнет!
Не то… не то, избави, боже!
Но отгремел бал, и гости разъехались по домам... Писатель имеет возможность «приоткрывать» любые двери и «заглядывать» в дома своих героев. Наиболее
распространенная домашняя одежда дворян в его время - халат. Описывая героев, сменивших фрак на халат, Пушкин подсмеивается над их простой, размеренной жизнью, занятой мирными заботами. Предсказывая будущее Ленского, Александр Сергеевич замечал:
Во многом он бы изменился,
Расстался с музами, женился,
В деревне, счастлив и рогат,
Носил бы стеганый халат…
В начале прошлого века изменился не только фасон платьев, но и их длина: они стали короче. Сначала открылись башмачки, а затем и щиколотки ног. Это было настолько непривычно, что нередко вызывало у мужчин сердечный трепет. Неслучайно А. С. Пушкин посвятил в «Евгении Онегине» этому факту строки:
Люблю я бешеную младость,
И тесноту, и блеск, и радость,
И дам обдуманный наряд;
Люблю их ножки;
Ах! долго я забыть не мог
Две ножки…
Грустный, охладелый,
Я все их помню, и во сне
Они тревожат сердце мне.
Верхняя часть платья должна была напоминать сердце, для чего в бальных нарядах вырез лифа имел вид двух полукружий. Обычно талию опоясывали широкой лентой, которая сзади завязывалась бантом. Рукава бального платья имели вид пышных коротких буфов. Длинные рукава каждодневного платья напоминали средневековые жиго. На выходном платье женщины обязательно должны были присутствовать кружева в больших количествах и высокого качества:
В круг стана вьются и трепещут
Прозрачной сетью кружева.
На дамской шляпке обязательно красовалась вуаль, которую называли на французский манер - флер:
И, флер от шляпы отвернув,
Глазами беглыми читает
Простую надпись.
По разнообразию верхних одежд женская мода не уступала мужской. У Пушкина в «Евгении Онегине» встречаем мы такие слова, как «манто» (женское пальто свободного покроя), «редингот» (длинный сюртук широкого покроя), «капот» (женская или мужская верхняя одежда без перехвата в талии), «салоп» (женская верхняя одежда в виде широкой длинной накидки с пелериной и прорезями для рук). Умение элегантно одеваться предполагало также тонкое соответствие между нарядом и прической или головным убором. Менялась мода на одежду, менялись и прически. В начале века женская прическа копировала античную. Предпочтительным считался каштановый цвет волос. В 30-40-е годы, эпоху романтизма, волосы укладывали буклями. Художник Гау изобразил в 1844 году красавицу Наталью Николаевну Ланскую, бывшую жену Пушкина, именно с такой прической.
Одежда в романе играет роль не только предметно-бытовой детали, но и выступает в социально-знаковой функции. В пушкинском романе представлена одежда всех слоев населения.
В одежде старшего поколения московского дворянства подчеркивается неизменность:
Все в них на старый образец:
У тетушки княжны Елены
Все тот же тюлевый чепец;
Все белится Лукерья Львовна.
Ну, а молодежь Москвы, как и Петербурга, делает прически по последней моде:
Взбивают кудри ей по моде.
Художественные функции описания одежды достаточно многообразны: она может свидетельствовать о социальном статусе героя, его возрасте, интересах и взглядах, наконец, о чертах характера.
В эпоху Пушкина мода в светской среде отражала в основном общеевропейскую и, прежде всего, французскую моду: все, что было модно во Франции и Англии, чуть позднее российские модницы примеряли на себя.
Во дни веселий и желаний
Я был от балов без ума:
Верней нет места для признаний
И для вручения письма.
<...>
Люблю я бешеную младость,
И тесноту, и блеск, и радость,
И дам обдуманный наряд...
А.С. Пушкин
Ярким событием в жизни светского общества первой трети XIX века были балы. Открытие бального сезона ежегодно проходило в Зимнем дворце.
Затем непрерывной чередой следовали балы в дворянских и офицерских клубах, великокняжеских и аристократических домах. Задолго до начала
бала начиналась тщательная подготовка к нему: составлялись списки гостей, рассылались приглашения, продумывалось оформление парадных
залов.
Дом, где давался бал, был ярко освещен. Вверх по лестнице стояли ливрейные лакеи. У входа в парадные залы приезжающих встречали хозяин
и хозяйка дома. Этикет требовал строгого соблюдения бального церемониала. О начале бала объявлялось после приезда самых знатных
из приглашенных гостей. Бал открывался полонезом. Если присутствовал император, он шел в первой паре с хозяйкой дома.
Во второй - хозяин с самой почетной дамой. За полонезом следовал вальс, вошедший тогда в большую моду. Кульминацией бала считалась
мазурка, которая нередко превращалась в целое действо, включающее элементы салонных игр. Заканчивался бал котильоном - танцем-игрой,
особым видом кадрили с различными игровыми моментами. Естественно, в продолжение многочасового бала каждый танец мог исполняться
несколько раз.
Для представителей светского общества бал был одновременно и удовольствием, и общественной обязанностью. Для мужчин, желающих проявить себя на служебном поприще, он давал шанс существенно преуспеть в карьере. Еще более важную роль бал занимал в жизни женщины, общественная жизнь которой не простиралась дальше гостиной и бальной залы.
Не удивительно, что готовя свой бальный наряд, женщины вкладывали в него все свои идеи, вкус, фантазии, продумывали мельчайшие детали. Диктат моды распространялся не только на цвет и покрой платья, но и на все атрибуты элегантного туалета: украшения, бальные книжки, цветы, перчатки. При этом бальный наряд светской дамы существенно отличался от наряда молодой девушки, приехавшей на свои первый бал. Согласно строгим правилам, принятым в свете, молодые барышни были одеты в белые или нежно-розовые платья, украшенные гирляндами цветов, ветками зелени или плюща. Из драгоценностей допускалась лишь нитка жемчуга. Мужчины являлись на бал в парадных мундирах или во фраках. Под фрак надевали жилет и тонкую фрачную рубашку. Головным убором при фраке был цилиндр. Одной из наиболее выразительных деталей мужского бального костюма был галстук, цвет и форма банта которого менялись каждый сезон в зависимости от моды.
Мода предъявляла свои требования не только к бальному туалету, но и к поведению человека на балу. В конце 1810-х — начале 1820-х годов, когда, по словам одного из пушкинских героев, "в моде" были "строгость правил и политическая экономия", декабристы отказывались от танцев, демонстрируя этим свое отношение к легкомысленным развлечениям. Среди петербургских «денди» признаком хорошего тона считалось "модное опоздание", поэтому они не появлялись в бальной зале раньше полуночи. Таким образом, пристрастия моды, связанные с социально-культурными и политическими особенностями времени, находили свое отражение во всей природе бала - от бальных туалетов до бытового поведения представителей светского общества.
Покамест в утреннем уборе,
Надев широкий боливар,
Онегин едет на бульвар.
И там гуляет на просторе,
Пока не дремлющий брегет
Не прозвонит ему обед.
А.С. Пушкин
После утреннего туалета, чашки кофе или чаю, к двум-трем часам дня можно было отправиться на прогулку - пешком, верхом или в коляске. Как и положено настоящему "dandy", Онегин прогуливается по Невскому проспекту, бывшему в то время средоточием модной жизни Петербурга. Одет он также по последней моде: в конце 1810-х-начале 1820-х годов необычайную популярность приобрели черные атласные шляпы-цилиндры с широкими полями a la Боливар, получившие свое название по имени популярного южно-американского политического деятеля.
Для мужчин в первой половине дня приличными считались черный суконный сюртук или утренний фрак. Молодому человеку начала ХIХ века необходимо было иметь в своем гардеробе как минимум три фрака, каждый из которых предназначался для определенного времени и места. Отличались они цветом, тканью и, отчасти, фасоном. Так, для утреннего выхода по делам или на прогулку надевали фрак зеленого цвета (популярными были также синий и темно-лазурный). Воротник обычно обтягивали бархатом иного цвета, чем ткань фрака. Полы утреннего фрака в отличие от вечернего были несколько длиннее. Женщинам же во время прогулок этикетом позволялись цветные платья и шляпки разнообразных фасонов.
Описывая своих современников, прогуливающихся по Невскому проспекту, Н. В. Гоголь обращал внимание на "длинные сюртуки мужчин" и "розовые, белые и бледно-голубые атласные рединготы и шляпки" женщин, на рукава их платьев, похожие на "воздухоплавательные шары": "Тысячи сортов шляпок, платьев, платков - пестрых, легких...Кажется, как будто целое море мотыльков поднялось вдруг со стеблей и волнуется блестящею тучею над черными жуками мужеского пола."
В Москве гулянья, как правило, были приурочены к церковным праздникам и строго соотнесены с местом: Лазарева суббота накануне Вербного воскресенья - на Красной площади, Духов день - в Лефортовом саду. Особенно славились гулянья первого мая в Сокольниках. По словам одного из пушкинских современников, "не побывать первого мая в Сокольниках <...> - это значило лишить себя одного из величайших наслаждений в жизни".
Увы! друзья! мелькают годы -
И с ними вслед одна другой
Мелькают ветреные моды
Разнообразной чередой...
А. С. Пушкин
Сейчас в музее А.С. Пушкина на Пречистенке проходит очень красивая выставка "Мода пушкинской эпохи". Хочу от всей души поблагодарить всех, кто принимал участие в организации этого прекрасного проекта! И, в частности, одного из реставраторов костюмов, талантливого, замечательного человека - Ларису Мецкер lameta
Выставка "Мода пушкинской эпохи" охватывает самые разнообразные сферы русской жизни и культуры первой трети XIX веха. Ее цель - показать, как понятие "мода" находило отражение в предметах и явлениях быта - вещественного, нравственного и социального. Следуя за великими историческими событиями, волновавшими Европу и Россию в начале ХIХ века, менялись и эстетические вкусы общества. Менялась мода на архитектуру и интерьер зданий, на литературу и искусство, на манеру поведения в обществе и, конечно же, на костюмы и прически. Ведь костюм отражал род занятий, принадлежность к определенному классу, уровень материального благосостояния и круг интересов своего хозяина. Таким образом, мода была не только причудой щеголей, но и знаком социальной принадлежности человека, знаком его политических пристрастий и господствующих в обществе идей.
Экспозиция посвящена распорядку дня светского человека, жизнь которого отражала общее для дворянской культуры стремление к ритуализации быта. В течение дня человек вынужден был переодеваться несколько раз, так как правила хорошего тона требовали определенного типа одежды для разных этикетных ситуаций. Сюртук, вполне уместный для утренней прогулки, был неприемлем для обеда или вечерних визитов, а в тюрбане или берете светская дама не могла появиться в первой половине дня - они предназначались для бала или театра. Не случайно один из пушкинских современников относил "искусство хорошо одеться" к "числу изящных искусств", сравнивая его с даром быть "великим музыкантом или великим живописцем, и может быть, даже великим человеком".
Прости, халат! товарищ неги праздной,
Досугов друг, свидетель тайных дум!
С тобою знал я мир однообразный,
Но тихий мир, где света блеск и шум
Мне в забытьи не приходил на ум.
П.А. Вяземский
Домашней одеждой для первой половины дня для мужчин были шлафор и халат. Утренний туалет для женщин заключался в платьях особого покроя. У столичных модниц это были дорогие парижские туалеты, у провинциальных барышень - простенькие домашние платья. В утреннем уборе выходили к завтраку, виделись с домашними или близкими друзьями. К обеду полагалось переодеваться, особенно - если ждали гостей.
В своих произведениях русские писатели XIX века часто акцентировали внимание читателей на утренних нарядах своих героев. Герой пушкинской повести "Барышня-крестьянка" Алексей Берестов, приехав в дом Муромских рано утром, застает Лизу, читающую его письмо, в "белом утреннем платьице". Героиня романа Л. Н. Толстого "Война и мир" Наташа Ростова встречает князя Андрея, приехавшего к ним с визитом, в "домашнем синем платье", Мать Татьяны Лариной, выйдя замуж, "обновила, наконец / на вате шлафор и чепец". Шлафор, или шлафрок - просторную одежду без пуговиц, подпоясанную обычно витым шнуром - могли носить и мужчины, и женщины. Особой популярностью он пользовался в 1830-е годы. В одном из номеров журнала "Молва" за 1832 год сообщалось: "Для мужчин мода на шлафроки до того утвердилась, что изобретены для них узоры и материи. Шали более всего к тому пригодны".
Однако наибольшего внимания русских литераторов удостоился халат, служивший с XVIII до середины XIX века "парадным неглиже". В поэме "Мертвые души" Н.В. Гоголь с иронией замечал, что председатель палаты "принимал гостей своих в халате, несколько замасленном". В "Евгении Онегине" халат сопутствует обывательской и бездуховной жизни родителей Татьяны Лариной и рассматривается как один из вариантов судьбы Ленского:
Во многом он бы изменился,
Расстался б с музами, женился,
В деревне, счастлив и рогат.
Носил бы стеганый халат...
Больше, чем любая другая домашняя одежда халат зависел от моды. "Сшитый в виде длинного сюртука с бархатными отворотами", халат героя повести В.А. Соллогуба "Аптекарша" "свидетельствовал о щеголеватости привычек" своего хозяина. Герой "Египетских ночей" Чарский, в своей одежде всегда "наблюдавший самую последнюю моду", ходил дома "в хохлатой парчовой скуфейке" и "золотистом китайском халате, опоясанном турецкой шалью".
В то же время П.А. Вяземский и Н.М. Языков воспели халат как "одежду праздности и лени", противопоставляя офицерскому мундиру или "гостиной ливрее". Именно в халате В.А. Тропинин изобразил А.С. Пушкина, А.И. Иванов - Н.В. Гоголя, В.Г. Перов - А.Н. Островского, И.Е. Репин - М.П. Мусоргского. Таким образом, и в русской поэзии, и в русской живописи халат стал символом свободы творческой личности.
Одной из светских обязанностей были визиты. Как и другие этикетные ситуации, обычай принимать визиты был подвластен моде. Во времена Екатерины II считалось модным принимать гостей во время одевания, однако в начале XIX века этого обычая придерживались лишь пожилые дамы. Кроме визитов, целью которых было засвидетельствовать свое почтение, существовали поздравительные, благодарственные, прощальные визиты и, наконец, визиты для изъявления участия... Поздравительные визиты наносились на Новый год, на Пасху, в день именин. После получения приглашения на бал или обед непременно следовало отдать благодарственный визит. Свадебные визиты молодожены наносили в первые две недели после свадьбы, если сразу же не отправлялись в свадебное путешествие. Визиты для изъявления участия были необходимы, когда навещали больного или приносили соболезнования после похорон.
Точность соблюдения правил визита безошибочно указывала на принадлежность человека к светскому обществу. Во многих домах существовали дни, когда принимали посетителей. Утренние визиты принято было наносить между завтраком и обедом. Если швейцар отказывал визитеру в приеме, не объясняя причины, это означало, что ему отказывают от дома вообще.
Большое значение придавалось визитному костюму. В журнале "Московский телеграф" регулярно сообщалось о новых визитных костюмах для мужчин и женщин. Визитный костюм для утренних посещений должен был быть изящным, нарядным, но не парадным. Это могло быть воспринято в обществе как конфуз и стать темой всеобщих насмешек. Мужчины приезжали в сюртуках с жилетами, женщины - в модных туалетах, специально предназначенных для утренних посещений. После вечернего визита можно было отправиться в театр или клуб, поэтому визитный костюм мало отличался от вечернего наряда. Если мужчина наносил визит начальнику по службе, он должен был быть одет в мундир. Однако герой "Анны Карениной", Стива Облонский, отправляясь с визитом к начальнику, счел нужным надеть сюртук, так как они были светскими знакомыми. По воспоминаниям современника, приехавший в Москву А. П. Ермолов не мог "засвидетельствовать свое почтение" великому князю "не имея ничего, кроме фрака и сюртука». Великий князь приказал передать ему, "что увидит его у себя с удовольствием и во фраке".
Вошел: и пробка в потолок,
Вина кометы брызнул ток;
Пред ним roast-bееf окровавленный,
И трюфли, роскошь юных лет,
Французской кухни лучший цвет,
И Страсбурга пирог нетленный
Меж сыром лимбургским живым
И ананасом золотым.
А.С. Пушкин
В XIX веке пообедать можно было дома, в клубе или ресторации. Великолепие званых обедов русской знати поражало современников. Побывавший в России в конце XVIII века французский путешественник не без удивления отмечал: "Было введено обычаем праздновать дни рождения и именин всякого знакомого лица, и не явиться с поздравлением в такой день было бы невежливо. В эти дни никого не приглашали, но принимали всех... Можно себе представить, чего стоило русским барам соблюдение этого обычая; им приходилось беспрестанно устраивать пиры". Обычай принимать всех желающих "отобедать" сохранялся и в начале XIX века. В дворянских семьях за столом собиралось, как правило, тридцать пять - сорок человек, а в большие праздники - сотни три гостей. Однако время вносило свои коррективы. Обедать садились уже не в полдень, а около четырех часов пополудни. Уходил в прошлое обычай носить блюда "по чинам". И, разумеется, менялась мода на украшение столовой и сервировку стола. Испытание временем выдержали только вазы с фруктами и цветы.
Светский этикет требовал определенного костюма приглашенных. Один из современников Пушкина, описывая обед у московского генерал-губернатора Д.В. Голицына, замечал: "Только англичанам позволено быть такими свиньями; мы все были наряжены в параде, хотя и не в мундире, а этот чудак явился в сюртуке...".
Однако в Петербурге и Москве домашним обедам молодежь предпочитала клуб или ресторацию. Хороших ресторанов было немного, каждый посещался определенным, устойчивым кругом лиц. Появиться в том или ином модном ресторане (у Талона или позже Дюме) означало явиться на сборный пункт холостой молодежи - "львов" и "денди". В 1834 году в одном из писем Наталье Николаевне Пушкин сообщал: "...явился я к Дюме, где появление мое произвело общее веселие...", и спустя несколько дней: "Обедаю у Дюме часа в 2, чтоб не встретиться с холостою шайкою".
Разумеется, диктат моды распространялся и на гастрономию. В романе "Евгений Онегин" Пушкин упоминает многие модные новинки меню конца 1810 - начала 1820-х годов. Среди них - блюдо английской кухни "roast-beef окровавленный" и "страсбургский пирог" - паштет из гусиной печени, привозившийся в консервированном виде. Ананас - традиционный для пушкинского времени десерт, известный в России с середины XVIII века - уже не воспринимался как диковинка, но по-прежнему оставался одним из любимых угощений. Жителям обеих столиц, привыкшим обедать дома, достаточно было послать за ананасом в соседнюю лавку, а "светские львы" и "денди" могли заказать его в дорогих ресторанах Петербурга или Москвы. В большой моде было и "вино кометы" - шампанское урожая 1811 года, своим названием обязанное яркой комете, которую можно было видетъ с весны 1811 по начало зимы 1812 года. Три военных года затруднили его путь в Россию, но после поражения Наполеона французские виноторговцы поспешили доставить его в страну-победительницу. В течение многих лет "вино кометы" не теряло своей популярности, а в литературных произведениях было воспето столь часто, что превратилось в один из поэтических штампов.
Изображу ль в картине верной
Уединенный кабинет,
Где мод воспитанник примерный
Одет, раздет и вновь одет?
А.С. Пушкин
Кабинет - комната для уединенных занятий - принадлежал хозяину дома и играл важную представительскую роль в общественной жизни его владельца. Больше, чем любая другая комната, он давал представление о характере, уровне образованности, положении в свете и потребностях своего хозяина. Кабинет графа из повести А.С. Пушкина "Выстрел" поражал роскошью: "около стен стояли шкафы с книгами, и над каждым бронзовый бюст; над мраморным камином было широкое зеркало; пол обит был зеленым сукном и устлан коврами". "Светло-голубые французские обои", покрывавшие стены кабинета Печорина в повести М.Ю. Лермонтова "Княгиня Литовская», "лоснящиеся дубовые двери с модными ручками и дубовые рамы окон показывали в хозяине человека порядочного". Интерьер кабинета: мебель и предметы декоративно-прикладного искусства, книги и картины, бюсты французских энциклопедистов или "лорда Байрона портрет" не только отражали интересы человека, но и демонстрировали модные тенденции времени. В соответствии со вкусами эпохи кабинет Чарского, героя пушкинской повести "Египетские ночи", был полон "картин, мраморных статуй, бронзы, дорогих игрушек, расставленных на готических этажерках". Кабинет Онегина украшало все, что было изобретено человечеством "для роскоши, для неги модной": "янтарь на трубках Цареграда", "фарфор и бронза на столе", и - модная новинка начала XIX века - "духи в граненом хрустале". Московский знакомый Пушкина А.Л. Булгаков так описывал свой кабинет: "Кабинет мой теперь почти устроен, - пять больших столов... В углу диван, перед ним стол круглый, на котором книги и газеты, напротив его шкап (для меня драгоценный) с трубками. Все трубки приведены в порядок".
В кабинете работали и отдыхали, принимали управляющего и обсуждали с секундантами своего противника условия поединка. После званого обеда мужчины, как правило, уходили в кабинет хозяина дома "курить трубки", и постепенно кабинет превратился в зал для мужских приемов. Трубки с длинными чубуками, экспортируемые из Турции, как и респектабельные мужские аксессуары к ним, были необходимой принадлежностью парадного кабинета. В России они вошли в моду в первой трети XIX века в связи с общеевропейским увлечением Востоком, с творчеством Байрона, воспевшего восточную экзотику в поэме "Гяур".
Каждый вид приема подразумевал определенные темы разговоров, регламентированные светскими правилами. В кабинете велись беседы, неуместные на балу или в гостиной. Их разнообразие отражало весь мужской мир: круг личных интересов и политические взгляды, вопросы семейной жизни и ведения хозяйства, служебной карьеры и чести.
Театр уж полон; ложи блещут;
Партер и кресла - все кипит;
В райке нетерпеливо плещут,
И, взвившись, занавес шумит.
А. С. Пушкин
В пушкинское время театр был предметом всеобщего увлечения. Обычно представление начиналось в шесть и заканчивалось в девять часов вечера, так что молодой человек успевал, побывав в театре, отправиться на бал, маскарад или в клуб.
Театральное пространство состояло из лож, партера и райка. Ложи посещались семейной публикой и, как правило, абонировались на весь сезон. Партер включал в себя 10-15 рядов кресел и собственно партер, где спектакль смотрели стоя. Места в креслах стоили дорого и, как правило, их занимали вельможные и состоятельные зрители. Билеты в партер были значительно дешевле. Раек - самый верхний ярус балкона - предназначался для демократической публики, которая, по словам современника, "не снимая верхнего платья, валом валила на галереи". Это объясняется тем, что в то время в театре не было гардероба, и верхнюю одежду сторожили лакеи.
Для остальной части посетителей светский этикет предъявлял строгие требования к костюму. Женщины могли появиться в театре только в ложах - в вечерних туалетах, в беретах, в токах, в тюрбанах, которые не снимали ни в театре, ни на балу. Мужчины надевали мундир или фрак. Возможны были и нарушения этикета с целью эпатировать публику. "Впереди партера, в самой середине, облокотившись спиной к рампе, стоял Долохов с огромной кверху зачесанной копной курчавых волос, в персидском костюме. Он стоял на самом виду театра, зная, что он обращает на себя внимание всей залы, так же свободно, как будто он стоял в своей комнате. Около него, столпившись, стояла самая блестящая молодежь Москвы, и он видимо первенствовал между ними", - писал Л.Н.Толстой в романе "Война и мир".
Для петербургского франта первой трети ХIХ века театр был не только художественным зрелищем, но и местом светских встреч, любовных интриг и закулисных увлечений. В связи с этим правила хорошего тона распространялись не только на костюм, но и манеру поведения театрала. В зал было принято входить в последнюю минуту перед началом спектакля, обмениваясь поклонами и приветствиями. Так, например, Онегин, опоздав к началу спектакля, "идет меж кресел по ногам". И еще одна деталь поведения щеголя - рассматривать зрительный зал в лорнет. Онегин "Двойной лорнет скосясь наводит/ На ложи незнакомых дам".
В Английском клубе как в chambre obscure отражается вся Россия.
П.А. Вяземский
Впервые клубы появились в Великобритании. В России они вошли в моду при Екатерине II. В Петербурге в 1770-1795 годах было основано семь клубов, среди которых самым престижным считался Английский. Вскоре Английский клуб появился и в Москве. Вступив на престол, Павел I запретил Английские клубы, как и прочие общественные собрания. С воцарением Александра I они вновь были разрешены. Избрание в члены клуба было сопряжено со многими строгостями и ограничениями. Во-первых, в Английский клуб принимали только мужчин. Во-вторых, имя нового члена оглашалось заранее, и если за ним были известны неблаговидные поступки, вопрос об его избрании сразу же снимался. Если же кандидатуру не отклоняли, то члены клуба голосовали за его принятие - каждый по выбору клал белый или черный шар.
Известность, которую Английский клуб приобрел в обществе с начала XIX века, привела к тому, что он стал не только модным заведением, но и оказывал воздействие на общественное мнение столицы. Основными занятиями членов клуба были разговоры, игры и чтение газет. Впрочем, разговоры о политике - хотя и велись в клубе - были запрещены уставом.
Газетная комната, куда поступали русские и иностранные периодические издания, была непременным атрибутом клуба. Свежие газеты и журналы раскладывались на специальном столе, их можно было свободно брать и читать. Издания прошлых лет отдавались на хранение в библиотеку, откуда их можно было взять на дом, расписавшись в особой книге. За соблюдением порядка в газетной комнате наблюдал особый служитель. Но, как правило, она не была многолюдной. По воспоминаниям современника, однажды П.А. Вяземский "объехал по обыкновению все балы и все вечерние собрания в Москве и завернул, наконец, в клуб читать газеты. <...> Официант начал около него похаживать и покашливать. Он сначала не обратил на это внимания, но наконец, как тот начал приметно выражать свое нетерпение, спросил: "Что с тобою?" - "Очень поздно, ваше сиятельство". - "Да ведь ты видишь, что я не один, и вон там играют еще в карты". - "Да ведь те, ваше сиятельство, дело делают".
Карты - "одна из непреложных и неизбежных стихий русской жизни" - завелись в Английском клубе сразу же после его учреждения. Долгое время в нем процветали и коммерческие, и азартные игры - несмотря на то, что последние в России конца XVIII - начала XIX века формально были запрещены. В отличие от коммерческих игр, свойственных солидным людям, азартные игры носили характер "всеобъемлющей моды". Кроме того, одно время даже существовала "мода проигрываться". Неоднократно предпринимались попытки искоренить азартные игры, способные разорить почтенных членов клуба, и, в конце концов, они увенчались успехом.
По случаю знаменательных событий в клубе устраивались обеды. Один из таких обедов был описан Л.Н. Толстым в романе "Война и мир". Кроме того, существовали ежедневные клубные обеды и ужины. Они стоили дорого, но зато здесь всегда было избранное общество, а для людей неженатых клуб заменял домашний уют.
А все Кузнецкий мост, и вечные французы,
Оттуда моды к нам, и авторы, и музы:
Губители карманов и сердец!
Когда избавит нас творец
От шляпок их! чепцов! и шпилек! и булавок!
И книжных и бисквитных лавок!..
А.С. Грибоедов
В пушкинское время главной торговой улицей Москвы - святилищем роскоши и моды, был Кузнецкий мост. После указа Екатерины II о привилегиях иностранным торговцам в районе Кузнецкого моста французы начали открывать свои магазины модных и галантерейных товаров. В 1812 году именно это спасло улицу от пожара: наполеоновская гвардия охраняла своих соотечественников от огня и разорения. После изгнания захватчиков из Москвы французские надписи были запрещены, а к французским лавкам добавились английские, итальянские и немецкие. Магазины на Кузнецком мосту были модными и дорогими. Один из путеводителей того времени сообщал: "С раннего утра до позднего вечера видите вы здесь множество экипажей, и редкий <.> из них поедет, не обоклав себя покупками. И за какую цену? Все втридорога; но для наших модников это ничего: слово "куплено на Кузнецком Мосту" придает каждой вещи особенную прелесть". Со временем множество модных магазинов превратило улицу в место гуляний и встреч аристократов.
В Петербурге модные магазины были сосредотены на Невском проспекте. Обозреватель газеты "Северная пчела" отмечал сходство и различие двух столиц: "Кузнецкий мост в полном блеске: пропасть магазинов всякого рода, модных лавок; тут можно в один день истратить бездну денег. Великолепных магазинов, какие нередки у нас в Петербурге, там нет; помещение тесно, комнаты темны и низки, но товары группированы изящно и продаются так же дорого, как в Петербурге. В последнем Кузнецкий мост не отстает от Невского проспекта". Однако, по наблюдению иностранцев, петербургские магазины уступали европейским. Английскому путешественнику, посетившему Россию в 1829 году, они показались "не столь приметными, как лондонские", а выбор товаров в них - не столь богатым. Тем не менее, в Петербурге торговля предлагала богатейший выбор изделий, в том числе по качеству и по цене.
Продолжение следует...
В Государственном музее А.С. Пушкина
работает уникальная выставка под названием «Мода пушкинского времени
». В основном экспонаты в экспозиции происходят из коллекции А.А Васильева, но их украшают сокровища из музея А.С. Пушкина и Государственного исторического музея. Ведь требуется показать не просто наряды, но и аксессуары, и интерьеры, где они органично смотрятся.
В выставочных залах музея вы сможете увидеть интерьеры картины, аксессуары и конечно сами наряды, в основном женские. Когда будете смотреть на это богатство, помните, что все эти платья были сделаны для конкретных людей вручную, и краски для тканей тогда тоже были натуральными.
Ну что, окунемся в мир моды пушкинского времени?
Залы проводят гостя по пути время препровождения знати от утреннего туалета и домашней одежды, до выезда в свет на балы и оперу. Домашней одеждой для первой половины дня для мужчин были шлафор и халат. Утренний туалет для женщин заключался в платьях особого покроя. У столичных модниц это были дорогие парижские туалеты, у провинциальных барышень - простенькие домашние платья. К обеду же полагалось переодеваться, особенно - если ждали гостей.
Камзол. Начало XIX века. Шелк, отделка стальными пугвицами.
Одной из светских обязанностей были визиты. Утренние визиты принято было наносить между завтраком и обедом. Если швейцар отказывал визитеру в приеме, не объясняя причины, это означало, что ему отказывают от дома вообще.
Нарядное платье для выхода. Франция. Вторая половина 1820-х.
Большое значение придавалось визитному костюму. В журнале «Московский телеграф» регулярно сообщалось о новых визитных костюмах для мужчин и женщин. По воспоминаниям современника, приехавший в Москву А.П. Ермолов не мог «засвидетельствовать свое почтение» великому князю «не имею ничего, кроме фрака и сюртука». Великий князь приказал передать ему, «что увидит его у себя с удовольствием и во фраке».
Бальное платье. Англия. 1820-е. Полосатый шелк.
Капор в стиле романтизм. Реплика. Соломка.
Канзу. Западная Европа. 1835. Муслим, вышитый гладью, отделанный кружевом валансьен.
Капор - женский головной убор, соединяющий в себе черты чепца и шляпы. У капора высокая шляпная тулья (для убранных на затылок волос) и обрамляющие лицо широкие жёсткие поля, сужающиеся к затылку. Капор удерживался на голове мантоньерками — широкими лентами, завязывавшимися под подбородком бантом.
Канзу - в России XIX в. - предмет женского костюма в виде небольшой пелерины, прикрывавший вырез платья.
Кружево Валансьен - тончайшая работа мастериц, которая прославилась отсутствием любого рельефа благодаря тому, что узорный рисунок плетется одновременно с сеткой. Среди тех мотивов, которые применялись в орнаментах валансьенского кружева, преобладали стилизованные флористические узоры. Невероятно легкой невесомой паутинкой соединялись многочисленные ажурные элементы в полотно с четкими геометрическими линиями, завершалось кружево очень мелкой петлистой кромкой.
После утреннего туалета, чашки кофе или чаю, к двум-трем часам дня можно было отправиться на прогулку - пешком, верхом или в коляске. В Москве гулянья, как правило, были приурочены к церковным праздникам и строго соотнесены с местом: Лазарева суббота накануне Вербного воскресенья - на Красной площади, Духов день - в Лефортовом саду, в день святых Прохора и Никанора - у Новодевичьего монастыря, от которого вереница экипажей тянулась по Пречистенке на Арбат, по Поварской к Подновинскому и до Кремля.
Дамское платье. Россия (?). Конец 1830-х - 1840-е. Набивной хлопок в полоску.
Особенно славилось гулянье в Сокольниках первого мая. Здесь бывали все - и знатные вельможи, и ремесленники, и даже крестьяне из окрестных деревень. По словам одного из пушкинских современников, «не побывать первого мая в Сокольниках<…> - это значило лишить себя одного из величайших наслаждений жизни».
Дамское платье с рукавами жиго. Франция. Вторая половина 1830-х. Лиловой шелк.
Центральный зал экспозиции посвящен театру, который в пушкинское время был предметом всеобщего увлечения. Обычно представление начиналось в шесть и заканчивалось в девять часов вечера, так что молодой человек успевал побывав в театре, отправиться на бал, маскарад или в клуб.
Женщины могли появиться в театре только в ложах - в вечерних туалетах, в беретах, токах и тюрбанах, которые не снимали ни в театре, ни на балу. Мужчины надевали мундир или фрак.
Трубка одноглядка. Франция 1810-е. Перламутр, металл, золочение.
Браслеты. Западная Европа. 1820-1830-е. Металл, золочение.
Браслет. Англия. 1835. Металл, золочение (верхний).
Браслет. Англия. 1830-е. Металл, золочение (нижний).
Флакон с нюхательной солью. Франция. 1830-е. Хрусталь, позолоченный металл.
Фермуар к браслету. Франция 1830-е. Металл, золочение, стекло.
Фермуар - (фр. fermoir, от fermer - запирать). Украшение из драгоценных камней, служащее застежкой к дорогому ожерелью, барслету.
Придворный костюм. Франция. 1820-е. Фигурный бархат, вышивка гладью и металлической нитью.
Ярким событием в жизни светского общества первой трети XIX века были балы. Бал начинался в 10 часов вечера, после окончания спектакля. Для мужчин, желающих продвинутся в карьере он давал определенный шанс. По воспоминаниям одного из пушкинских современников, «во время приезда в Москву государь, заметив на бале в Благородном собрании двух молодых людей в застегнутых доверху черных фраках, выразился «как они изысканны»» и на следующий день назначил обоих в свою канцелярию и чуть ли не пожаловал их в камер-юнкеры». Еще большую роль бал играл в жизни женщины, общественная жизнь которой не простиралась дальше гостиной и бальной залы.
Бальное платье. Англия. 1820-е. Шелковая органди, желтый атлас, вышивка гладью.
Пелерина. Франция. 1835. Панбархат, отделка боа из страусовых перьев.
Портбукет. Англия. 1830-е - 1840-е. Позолоченная латунь.
Портрезор. Франция. 1820-е. Шелк, вышивка бронзовым бисером.
Портрезор или "кошелек скряги" - это длинный кошелек с прорезью, в котором носили мелкие монеты. Прорезь была такого размера, что в кошелек помещались лишь два пальца, так что много монет не вынешь, отсюда и "кошелек скряги". Такие носили, перебросив через палец или через пояс, а еще за пазухой. Поэтому иногда такие кошельки называли "кошки" (носили и поглаживали:). За это разъяснение хочется сказать спасибо julia_72 .
Парные волосяные браслеты. Англия. 1830-е. Металл, золочение, топаз.
В эту сентиментальную эпоху очень модными были браслеты из волос своих ближайших родственников. Обычно они делались парными, но до нас дошло не так много парных вещей. Поэтому рассматривая экспозицию обратите внимание на эти редкие браслеты.
Фрагмент вышивки. Подтяжки мужские «Сентиментальные сцены». 1820-е. Шелк, вышивка гладью.
Подвязки для чулок. Западная Европа, Франция(?). Конец XVIII - начало XIX века.
Репс, шелк, тафта, синель, белый металл; ручной пошив, ручная вышивка, печать, чеканка.
Веер-бальная книжка. Франция. 1820-е. Картон, кость, пайетки.
Вот такая замечательная выставка развернута в залах особняка Хрущевых-Селезневых на Пречистенке. Всем кто интересуется историей, модой, пушкинским временем обязательно надо посетить эту экспозицию. Тем более, что выставка такого масштаба о моде начала XIX века в России проходит впервые. Пока католог только ожидается, но некоторые фотографии уже можно посмотреть
